El taller de Palermo donde nació el guardarropa de Moria Casán

El primer mensaje le sonó en el medio de un cumpleaños infantil. Eran las once de la mañana de un sábado de julio de 2025 y Florencia Tellado, en el patio de una casa de Buenos Aires, recibió un audio de un director audiovisual al que había conocido años atrás en un rodaje de publicidad. La propuesta era concreta: hacerse cargo del vestuario de la serie biográfica sobre Moria Casán que iba a protagonizar Griselda Siciliani. Florencia tenía 43 años, dos décadas de carrera en producción publicitaria y, hasta ese momento, ninguna experiencia en ficción. La respuesta, según cuenta, fue inmediata: dijo que sí antes de colgar. Lo que vino después fueron siete meses de trabajo que terminaron de cerrar en febrero de este año, y que ahora muestra con orgullo desde el primer taller propio que acaba de inaugurar en la calle Matienzo, en el barrio de Palermo, un loft de 145 metros cuadrados con luz natural que todavía huele a pintura fresca y a madera nueva.

La serie recorre toda la vida de Moria Casán sin seguir un orden cronológico, lo que para una vestuarista significa un rompecabezas particular: hay que construir un universo de lookos que sea reconocible en cada etapa, pero que al mismo tiempo conserve una coherencia interna que el espectador pueda leer de un capítulo a otro. Florencia lo resume con una frase que repitió varias veces durante la entrevista: tenía que identificar muy rápido qué pertenecía al mundo de Moria y qué no, porque su estilo, dice, es muy definido, y en los colores, en los estampados y hasta en las texturas se nota enseguida cuándo algo es de ella y cuándo no lo es. Esa certeza, aclara, no salió de un libro ni de un archivo: salió de haberla visto en escenarios y en televisión durante toda una vida.

Un guardarropa a medida, ferias americanas y una sola reunión con La One

El proceso de producción arrancó en julio de 2025 y se extendió hasta febrero de 2026. Los trajes principales, los que usaban las actrices en las escenas más significativas, se hicieron a medida para cada cuerpo y para cada personaje. El resto se alquiló, se compró de segunda mano o se reformuló a partir de prendas existentes. Mucho del material vintage salió de ferias americanas de Buenos Aires, recorridas durante meses por Florencia y su equipo, en una búsqueda que describe como detectivesca. Cuenta que entraba a un local, miraba una percha a quince metros y ya sabía si ese animal print, ese rojo furioso o ese Strass pertenecía al universo de Moria o si, por el contrario, era un callejón sin salida. La selección final terminó mezclando piezas de los años setenta con otras contemporáneas, porque, según explica, la idea era que el espectador la reconociera de un vistazo sin tener que pensar demasiado.

Con Moria Casán, Florencia tuvo apenas una reunión personal. Fue en un estudio, con la One ya caracterizada como ella misma, y duró lo que dura una conversación de café: entre cuarenta minutos y una hora. Le alcanzaron una selección de telas, de colores y de propuestas. Moria miró todo, aprobó con gestos breves y siguió con su jornada. Para Florencia, esa confianza implícita, esa manera de decir que sí sin pedir demasiadas explicaciones, fue la mejor devolución que podía haber recibido. Lo demás se construyó con el director, con las actrices y con la documentalista de la serie, que acercó material de archivo que permitió ubicar cada época con precisión.

“Lo único que tenía en la cabeza era a Moria. Pensaba cómo representarla siendo fiel a su estilo tan único.”Florencia Tellado

Sombreros, disciplina inglesa y el próximo objetivo: Lady Gaga

Florencia no siempre se dedicó al vestuario. Durante veintidós años trabajó en producción audiovisual publicitaria, hasta que la moda y los accesorios fueron ocupando cada vez más espacio en su vida. En paralelo se formó como milliner, es decir, como diseñadora de sombreros, y para eso eligió a sus maestros con el mismo cuidado con el que elige las telas. Estudió con Hilda Juárez, la sombrerera del Teatro Colón que durante décadas vistió a las figuras de la ópera; con Laura Noetinger, la diseñadora argentina elegida por la reina Máxima de los Países Bajos; y con Noel Stewart en Londres, una de las referencias mundiales de la disciplina, que ha trabajado para casas como Givenchy, Valentino, Mulberry y Roland Mouret. De esa etapa londinense, Florencia rescata sobre todo la disciplina del silencio y la precisión: en sombrerería, dice, un milímetro de error arruina el resultado final, y esa exigencia es la que después traslada a cada prenda que toca.

Entre sus trabajos más resonantes aparece el sombrero que Paco Amoroso usó en su presentación en el Tiny Desk, una pieza que se volvió imagen del artista casi tanto como su música. También la producción de Marilyn Manson la contactó por Instagram para encargarle diseños, una conversación digital que, según cuenta, fue tan profesional como cualquier otra. En su taller de Palermo, donde ya recibe a clientes para encargos de vestuario y de accesorios, hay una mesada larga con tela, alfileres, maniquíes a medio vestir y una pizarra llena de anotaciones. Ahí, mientras suena un tango bajito de fondo y entra la luz de la tarde por una ventana lateral, Florencia dice que su próximo desafío personal, el que repite con una mezcla de humor y de convicción, es vestir a Lady Gaga. No le importa si la propuesta llega por Instagram, por un manager o por un audio de WhatsApp en medio de un cumpleaños: ya sabe que está lista para responder que sí antes de colgar.